这才是法国人的“傲娇”

喝葡萄酒的时分，常常听人说，“这是XXXX年，一款来自宏大年份的酒。”可见年份的代价，在爱酒人士心中的紧张位置。

远有1982年的拉菲，至今仍为人津津乐道；近有2015年的波尔多，也被人称为“宏大的年份”。

但是，年份真的那么紧张吗？

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葡萄酒年份指的是葡萄采收的年份，它之以是受人眷注眷注，是由于一个年份的天气会对当年的劳绩质量形成影响。

关于南北半球而言，葡萄酒年份的区分是不同的：北半球葡萄的生长季候在4月至8月，南半球葡萄的生长季候则在10月至次年4月，因此南半球的葡萄酒年份定在次年。

在葡萄生长历程中，一年的日照、晴雨、气温等，都市对葡萄的成熟以及质量形成影响。

好比春天的霜冻，约莫会使葡萄产质变小，或影响其生长时的长度，这在法国勃艮第（Burgundy）非经稀有；

炎天过于湿润约莫引发葡萄得真菌性疾病，而过于干枯也约莫让葡萄中止生长；

秋日过多的雨水有几率使葡萄腐朽，急速的降温也约莫引发其质量的动摇。

这么一看，每一年的葡萄生长，仿佛都是一件相当不容易的事变——从葡萄到葡萄酒，约莫真的是路途坎坷，命途多舛。

年份对葡萄的产量、质量以及葡萄酒的陈年潜力会带来一定的影响。因此，每年专业的葡萄酒媒体，如《葡萄酒喜好者（Wine Enthusiast）》、《葡萄酒发发迹（Wine Advocate）》和《葡萄酒察看家（Wine Spectator）》等，都市依据天气条件对年份举行评分，提出具体的年份参考，来推断哪些年份合得当下饮用，并猜测哪些年份还能陈年多久（这些猜测并不是每次都准）。

《葡萄酒喜好者（Wine Enthusiast）》杂志

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但是，这并未料味着年份对全天下一切葡萄酒产区影响都那么严峻。

从武艺层面看，如今酿酒师有很多办法，来补偿天气要素给葡萄酒带来的缺憾。

好比使用某种酵母来增长葡萄酒的香气或雕琢葡萄酒的口感和质地，大概使用反浸透法来低落过高的酒精度，又大概使用添加剂来调治葡萄酒的颜色……

这些都可以一定水平上低落年份对葡萄酒的影响，只是过分依托武艺，也会对葡萄酒展现出的风土敦睦候，形成影响——约莫这在旧天下是难以容忍的事变，但在新天下却无可厚非。

从地域情况来看，如西班牙中部、葡萄牙、阿根廷、澳大利亚、加州和意大利南部等产区，天气情况比力安定，天气猜测相对简便，每年的天气厘革不大，每年葡萄成熟度都市在同一个范围里，因此这些产区的产的葡萄酒每年作风寻常比力安定，年份就显得没那么紧张。

不外，在天气多变和莳植葡萄的边沿天气产区，年份的影响就很大了，尤其是法国、德国以及意大利北部等地，天气难以预估，葡萄莳植就常常有“把运气留给老天爷掌管”的以为。

像法国的波尔多（Bordeaux）、勃艮第和香槟；意大利北部的皮埃蒙特（Piedmont）、威尼托（Veneto）和伦巴第（Lombardy）等；西班牙北部的里奥哈（Rioja）和下海湾地区（Rias Baixas）等产区，年份的影响就尤为分明。

这里就有必要单独说说法国了。

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法国人对葡萄酒的态度，可谓十分“敬重传统”，乃至从某些角度来看，可以说对传统是近乎“偏执”的。

旧天下国度在执法层面对葡萄莳植举行了严厉的标准——拿酿酒葡萄浇灌来说，在法国完全不允许人工浇灌！即使在五六月的葡萄长叶期没有一点降雨，葡萄园办理者也只能对着干旱欲哭无泪。

这么一看，是不是法国人有点“作”？但假如你以为他们仅仅云云，那就太单纯了——很多国度，莳植葡萄会依据本身的天气条件，选择切合的品种，但法国人不，他们就爱在地域莳植极限，莳植十分难莳植的葡萄品种。

好比，在赤霞珠的地域极限波尔多，种赤霞珠（这个还好，毕竟赤霞珠顺应性较强）；在黑皮诺的地域极限勃艮第，种黑皮诺……情况稍加恶劣，就会产生相当大的不良影响。

但是，也正是法国人的“保守”与坚持，让法国葡萄酒拥有了别样的魅力。可以说“年份”的多变固然给法国人带来了很多贫苦，却也从某种水平上，愈发凸显出优质年份里，高品格葡萄酒的忧伤。

你要问法国人对年份有多看重？无碍看看勃艮第的葡萄园分级制度——勃艮第特级园（Grand Cru）有33个，细分出来的微天气（Climat）多达有1000余个。一瓶勃艮第酒，乃至必要通多对产区和微天气的了解，才干确定这个年份是不是很好。

以是，假如想层次一款优质的法国葡萄酒，仍然不克不及无视年份的要素——说法国人保守也好，说法国人傲娇也好，只需葡萄酒充足精良，就能让身为爱酒人士的我们，被它的魅力所折服。